«Гаражные» шедевры: где найти лучшее вино от маленьких производителей

На этой неделе завершает работу один из важнейших для германского виноделия фестиваль «Неделя вин Рейнгау». В этом году он проходит в 48 раз. 

Я еду туда уже в третий раз. На фестивале собирается вся элита немецкого виноделия, и каждый год появляются новые интересные имена, в том числе, маленькие винодельни, которые непременно предлагают что-то эксклюзивное.  

Именно на этом фестивале я когда-то познакомилась с Себастианом Камерером, основателем и главным виноделом в Johannisberger Sekthaus — об этой винодельне я ранее уже писала. Его зекты сегодня распродаются моментально, но три года назад об этих жемчужинах гаражного виноделия еще практически никто не знал. Я до сих пор удивляюсь, как можно в маленьком подвале творить такие чудеса с сортом «рислинг» и с множеством других сортов, из которых получаются космически вкусные игристые. 

С момента знакомства с Себастианом я стала все больше интересоваться именно гаражными виноделами — за их винами приходится охотиться.

Гаражные винодельни обладают магической притягательностью. Возможно потому, что это всегда немного авантюра. Именно охота за чем-то необычным делает мир гаражных вин таким увлекательным. 

Гаражными вина называют не потому, что все они действительно в прямом смысле производятся в гаражах (хотя среди первых были и такие), а из-за философии: микро-производство, строгий контроль качества, полная независимость и никакого желания подстраиваться под массовый рынок. Обычно речь идет о производстве очень маленьких партий (иногда 1000–3000 бутылок в год) только из своего винограда или, в крайнем случае, — от близких знакомых, и максимальное внимание к каждой бочке.

Термин «garagiste» появился во Франции в конце 1980-х применительно к виноделам в Бордо, которые делали вино по своим правилам: на крошечных площадях, в обход бюрократии, с упором на уникальный стиль, а не на лейбл апелласьона. Тогда старшее поколение виноделов скептически говорило: «Ну это же просто ребята из гаражей». Но постепенно скепсис сменился уважением, когда гаражные вина начали получать высокие баллы от критиков.

Сегодня гаражные винодельни можно найти по всему миру — от Франции и Италии до Новой Зеландии и Аргентины. У них нет ни рекламы, ни маркетинга и уж тем более заводских масштабов производства. Все держится на личности винодела, его вкусе, умениях и очень часто упрямстве. 

Гаражисты любят эксперименты с сортами и методами: необычные купажи, дикие дрожжи, долгие мацерации, старение в амфорах, цементных «яйцах» или бочках из редких пород дерева. Четкий авторский стиль обычно можно узнать вслепую, конечно, при условии, что вы это вино уже пробовали раньше.

Такие вина редко попадают в винотеки и уж тем более супермаркеты, так как их раскупают коллекционеры, рестораны с хорошими сомелье и… друзья винодела. Если по дороге по абсолютно любому винному региону вы встретите маленькую и неизвестную винодельню, попробуйте, а если понравится, захватите пару-тройку бутылок на хранение. Кто знает, может быть, лет через пять вы откупорите легенду. 

— Valandraud (Франция, Бордо) — родоначальник движения гаражистов.

Жан-Люк Тюневен в 1989 году с женой Мюриэль купил крошечный участок в Сент-Эмильоне — всего 0,6 гектара. Первые вина они делали буквально в гараже. Идея была дерзкая: снизить урожайность до минимума, отобрать только идеальные ягоды, ферментировать в маленьких чанах и выдерживать в новых барриках. Результат ошеломил всех, включая именитых критиков, таких как Роберт Паркер, который поставил их вину Chateau Valandraud 1998 95 баллов. Как вы понимаете, после этого цена на их гаражное вино взлетела до небес. Сегодня Valandraud имеет статус Premier Grand Cru Classé, и каждое вино — это ювелирная работа. Тюневен показал всему миру, что крошечная независимая винодельня может соперничать с грандами Бордо.

— Domaine de la Tournelle (Франция, Жюра) — свобода и дикие дрожжи.

Виноделы Паскаль и Эвелин Кларет в 1991 году купили всего несколько гектаров в Арбуа в регионе Жюра. Они сразу выбрали путь минимального вмешательства: ручной сбор, спонтанная ферментация на диких дрожжах, никакой фильтрации и почти полное отсутствие серы. Вино выдерживается в старых бочках или амфорах, и каждая партия — это чистый эксперимент с сортами вроде «саваньен» и «пульсар».

Винодельня настолько мала, что весь объем — несколько тысяч бутылок в год — молниеносно расходится по модным винным барам и винотекам.

Вино у них получается особенное, максимально выражающее особенности каждого винтажа. Плюс невероятная открытость самих виноделов — если вы приедете на винодельню, Паскаль вас лично встретит и проведет дегустацию.

— Sine Qua Non (США, штат Калифорния) — легенда, выросшая из гаража.

Австриец Манфред Кранкль переехал в США, работал в ресторанах и параллельно делал вино для друзей. В 1994 году он разлил первую партию. Так началась история Sine Qua Non — это всегда уникальные купажи с преобладанием сортов «сира» и «гренаш», каждый год с новым названием и этикеткой, нарисованной самим Манфредом. Это коллекционное вино, где каждая мельчайшая деталь продумана автором.

Производство — не больше 3-4 тысяч ящиков в год, почти все уходит подписчикам по листу ожидания, который растянулся на годы. Sine Qua Non только начинался как гаражный проект, но сейчас это скорее бывший гаражист, переросший в легенду. За их первым официальным релизом — «Пиковая дама 1994 года» из «сиры» — до сих пор охотятся коллекционеры.

— Cobaw Ridge (Австралия, штат Виктория) — органика и гранит.

Алан и Нелли Купер купили свой участок в регионе Македон Рейнджес в 1980-х. Здесь, на высоте 610 метров над уровнем моря, виноград растет на бедных гранитных почвах, и климат куда прохладнее, чем в остальной Австралии. С самого начала они делали ставку на органическое, а позже — на биодинамическое виноградарство. Их шираз и шардоне очень тонкие, элегантные, с ярким минеральным характером, далеким от привычного австралийского мощного и глубокого стиля. 

— Garage Wine Co. (Чили, Мауле) — спасение старых лоз.

Канадец Дерек Моссман и его жена Пилар Миранда в начале 2000-х начали покупать виноград у чилийских фермеров, которые держали старые (50–80-летние) лозы сортов «кариньян», «паис» и «гренаш». Эти сорта в Чили тогда считались «немодными», а виноградники часто забрасывали.

Теперь они возрождают забытые сорта и традиции чилийского виноделия, давая им современное звучание. Вино на винодельне ферментируется в маленьких чанах, здесь используется только ручной труд и часто проводятся эксперименты с длительной мацерацией. Вина получаются глубокими, немного дикими, мощными и фруктовыми.