Interparfums: как small-cap зарабатывает на любви к люксу и Дэвиду Бекхэму

Компания Interparfums занимается производством парфюмерии по лицензии для известных модных домов и люксовых брендов, но сама она обычно в тени звездных партнеров. Среди ее клиентов — Montblanc, Jimmy Choo, Coach, DKNY, Guess, Kate Spade и еще полтора десятка громких имен. На подходе — ароматы David Beckham и Longchamp. Как небольшая компания зарабатывает на самом доступном товаре класса люкс и за счет чего рассчитывает сохранить рост — в материале Oninvest.

Компания Interparfums начала свою историю в 1982 году, когда Жан Мадар и Филипп Бенасен — выпускники французской бизнес-школы ESSEC — изучали рынок в поисках собственной бизнес-идеи. Озарение пришло, когда они проводили исследование для компании, которая занималась одеждой и хотела запустить парфюм. Бизнесмены решили сами войти в этот бизнес. В начале они продавали массовые ароматы, но постепенно поняли, что для роста им нужны бренды с историей. В то время лицензирование в парфюмерии было редкостью: бренды чаще сами производили свои ароматы. 

Сейчас рыночная капитализация Interparfums составляет порядка $3,58 млрд. У компании в портфеле — более двух десятков имен, среди них Montblanc, Jimmy Choo, Coach, DKNY, Guess, Lacoste и свою продукцию она распространяет более чем в 120 странах мира.

У Interparfums с самого начала не было собственного производства. Компания совместно с модным брендом, заключившим лицензионное соглашение на производство парфюма, создает общую концепцию: от самого аромата до маркетинга, потом отдает в производство и занимается дистрибуцией готового продукта. 

Поскольку лицензионные соглашения заключаются на годы и десятилетия, и дальше могут продлеваться, то Interparfums подогревает интерес к бренду за счет регулярного выпуска лимитированных и сезонных версий существующих ароматов и запуска новых блокбастеров — основных ароматов линейки, закладывая на рекламу около 20% от выручки. 

Один из драйверов компании — растущий интерес к ароматам и мужчин, и женщин: «парфюм — это доступный способ «инвестировать» в любимые люксовые бренды, не покупая их более дорогие товары», поясняет председатель совета директоров и CEO Interparfums Жан Мадар.

Interparfums развивала бизнес в Европе и в США, быстро вышла на биржу — в 1988 году, но «настоящим переломом» глава европейского подразделения компании Филипп Бенасен в интервью Fragrance Foundation назвал контракт с британским модным домом Burberry, заключенный в 1993 году: «С этого момента наша стратегия стала ясной — мы используем силу бренда и переносим его историю в мир парфюмерии». Партнерство с Burberry вывело компанию на рынок элитной парфюмерии и стало основным драйвером роста Interparfums на два десятилетия вперед. 

Контракт с Burberry продлевался несколько раз, но в 2012 британская группа решила вернуть себе контроль над парфюмерией. Модный дом посчитал, что собственными силами он будет эффективнее развивать это направление. Burberry выплатил Interparfums  €181 млн за прекращение лицензионных отношений. 

Для Interparfums, 45-50% выручки которой зависело только от Burberry, это стало вызовом. Доля других брендов в портфеле была сильно фрагментирована. Но Interparfums не стала искать новый «якорь», а продолжила развивать портфель брендов. 

В итоге уход Burberry не стал катастрофой для Interparfums. В третьем квартале 2013 года выручка Interparfums без Burberry выросла на 45%, до $126,8 млн, но с учетом Burberry — упала на 23,8% (эффект выхода бренда). У компании появилось несколько новых лидеров, которые теперь стали двигать продажи: мужской Montblanc Legend и женский Flash от Jimmy Choo, обеспечившие рост продаж на 57% и 56%. 

В 2015 году Interparfums заключила сделку с американским брендом из сегмента доступной роскоши Coach, известным своими культовыми кожаными сумками. Партнерство оказалось успешным: уже в следующем году на полках появился Coach Eau de Parfum, ставший женским флагманом, а годом позже — мужская версия. Успех Coach for Men оказался неожиданным даже для самой Interparfums: уже в 2017 году продажи бренда Coach выросли на 149%, до $57,5 млн. 

Coach оказался одним из надежных двигателей для Interparfums. Потребители любили и знали этот бренд casual luxury и начали охотно покупать его парфюм, который ассоциировался с тем же образом. 

Постковидные годы стали для компании очень удачными. «Покупатели стали чаще приобретать не один аромат, а два, причем — в больших флаконах», — рассказывал Филипп Бенасен. Его партнер Мадар добавлял в интервью Forbes, что раньше женщины не покупали новый аромат, пока не заканчивали старый — на это уходило около двух лет. Теперь стало модным иметь «множество разных ароматов, чтобы соответствовать разным настроениям и сторонам своей личности». Свою роль сыграл и рост популярности парфюма у мужчин — компания застала еще времена, когда в ходу у многих представителей сильного пола был лишь дезодорант. 

В результате в 2021 году чистая выручка компании была на 22% выше допандемийного уровня 2019 года в Европе и на 26% — в США. и в 2022 — на 24%. Но потом потом рост стал замедляться — парфюмерный бизнес стал возвращаться к своим обычным темпам роста.  

По итогам 2025 года выручка Interparfums выросла на 2%, достигнув $1,49 млрд, компания назвала результат рекордным. Разводненная прибыль на акцию (EPS) прибавила 2% и составила $5,24. Оба показателя превысили прогноз самой компании.

В первом квартале 2026-го выручка увеличилась на 2% год к году, до $345 млн, чистая прибыль выросла также на 2%, до $43 млн. Среди лидеров по динамике продаж —  Roberto Cavalli (+32%), Coach (+30%), Montblanc (+14%) и GUESS (+11%). Компания сохранила прогноз на год по продажам на уровне прошлого года — $1,48  млрд, учитывая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и замедление спроса в Западной Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В январе этого года в портфеле Interparfums появились новые герои: компания заключила 20-летние лицензионные соглашения с парфюмерным брендом футболиста Дэвида Бекхэма и с брендом Nautica. Лицензии начнут действовать с отсрочкой. Interparfums рассчитывает, что сотрудничество повысит статус линейки David Beckham за счет большего вовлечения самой знаменитости в процесс. Предыдущий создатель ароматов Дэвида Бекхэма —  Coty — получил иск от представителей его интересов: его обвиняют в нанесении ущерба имиджу бренда, в том числе в использовании неподходящих точек продаж (вроде автозаправок).  

Портфельный управляющий фонда Royse, специализирующегося на инвестициях в small-caps, Лорен Ромео считает, что компания обладает «превосходными долгосрочными перспективами». В том числе, за счет солидного бюджета на маркетинг: «Interparfums ежегодно получает почти $1,5 млрд выручки и обычно направляет около 21% продаж на рекламу и продвижение. Такой масштаб маркетинговых инвестиций в сочетании с сотрудничеством с сильными брендами значительно повышает вероятность успеха новых запусков в отрасли, где ежегодно появляется более 1 500 новых ароматов, причем около 90% из них терпят неудачу». 

Среди других сильных сторон компании Ромео отмечает премиальное ценообразование люксовых брендов в сочетании с отсутствием собственного производства, что обеспечивает валовую маржу свыше 60%, стабильный свободный денежный поток и среднюю долгосрочную доходность на инвестированный капитал (ROIC около 35%). Управляющая считает, что в 2027 году рост компании возобновится, так как запланированы не только запуск основных новых ароматов ведущих брендов, но и развитие собственных марок — люксовых Solferino и Goutal. Этот сегмент Ромео оценивает как дополнительный потенциальный рынок объемом около $5 млрд.

Аналитики TD Cowen Джонна Ким и Оливер Чен в своем июньском отчете (есть в Oninvest) не ожидают от компании прорыва в текущем году, но считают, что 2027-й станет для компании переломным — планируются запуски новых брендов и ускорение роста. На рынок выйдут первые ароматы парижского модного дома Longchamp и Off-White, работающего на стыке streetwear и люкса, и сильного своими коллаборациями. Рекомендация TD Cowen — «покупать», целевая цена — $110. Это примерно на $5 меньше текущей стоимости акций компании.

В целом Уолл-стрит настроен позитивно: все семь аналитиков, следящих за деятельность компании, советуют покупать ее бумаги (пять рекомендаций  «buy» и две «overweight»), показывает MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $114,2.